Icevan : Projet dominator NX 650 Rallye

J'ai effectivement déjà lus les diverses discussions à propos de l'amortisseur arrière.

Il va falloir faire en sorte de retrouver une assiette neutre et un débattement cohérent à l'arrière après avoir changé la fourche par une inversée de type cross/enduro.

En regardant la cinématique du prolink, dans la position du bras oscillant le plus bas, la biellette qui maintient l'amortisseur vient buté dans la seconde qui fait le lien avec le bras oscillant. mais je ne sais pas encore quel est la course maximum autorisé par le systeme.

Si cela vient à me pauser problème, je devrais fabriquer/modifier les biellettes moi même.

Qui vivras verra.  

Pour l’arrière, certains ont monté un bras oscillant en alu de XR. Je ne sais pas ce qu’il faut modifier pour ça… entretoises à prévoir ? Necessité d’avoir un étrier et un moyeu de XR ?

Le moyeu c'est sûr parce que sur les xr le réglage de tension de chaîne se fait par des excentriques. L'étrier c'est possible que ça soit le même, mais pas son support par contre.

Je ne souhaite pas passer sur un bras oscillant de XR. Celui du dom' est très bien. C'est les biellettes prolink qui viendront peut être me gêner plus tard pour le changement d'amortisseur.

Hello tout le monde, voici la progression du Dom'

Après un peu d'attente j'ai enfin trouvé le temps avec un collègue connaisseur de jeter un œil au cylindre/piston.

Le piston est en super état, les cotes sont conformes et les jeux aussi, le cylindre est dans les cotes aussi et on ne mesure ni ovalisation ni "mise en tonneau" comprendre ici une cote plus large au milieu de course qu'en haut et bas qui aurais pus entre du a un déglacage a la perceuse de manière trop insistante.

Dans les précédents épisodes, nous avons découvert une rayure bien rectiligne dans la chemise. D'après mon collègue, ce n'est ni un serrage ni un manque d'huile, mais plutôt un problème pendent un remontage genre racleur d'huile mal positionné. La rayure n'étant pas profonde, n'allant pas jusqu'en haut du cylindre et sans consommation d'huile particulière, je vais remonter le moteur avec un simple nouveau jeu de segment et un déglacage.
Je préfère garder de la matière dans le cylindre pour un passage à la cote 101mm suite à un vrai besoin que de me retrouver coincé après un road trip à devoir changer complètement la chemise, car il n'y a plus de cote supérieure disponible.


Suite à ça, j'ai acheté une pochette de joint haut moteur à 80 euros chez la becanerie, le tarif est plus intéressant que chez CMSNL puisque les joints de queue de soupapes sont fournis. Je n'ai commandé chez CMSNL uniquement les pièces que je ne pouvais pas trouver ailleurs à meilleur prix (axe de piston, joint a lèvre du couvercle d'embrayage, boulon frapper de cloche d'embrayage).

Passons à la culasse :

Après un investissement astronomique de 20 euros pour l'achat d'un lève soupapes, j'ai méticuleusement démonté les soupapes.



Je les ai marquées et rangées de manière à ne pas les inverser.



Au programme de se long weekend pluvieux en Isère, nettoyage, rodage, changement des joints (les guides sont en parfait état et sans jeux) et remontage des soupapes.
En fonction de l'arrivée de mes différentes commandes, remontage complet du moteur ou check complet du circuit électrique.

Plus de nouvelles arriveront la semaine prochaine.

projet intéressant...et ça ne traîne pas

Voici quelques updates de mon projet.

Nous nous étions arrêtés à la culasse et au rodage des soupapes :
Après un contrôles des guides de soupapes ainsi que les queues de soupapes qui sont parfaitement dans les cotes , c'est parti pour le rodage.
Bien évidement les ventouses pour le rodage ventousent mal et ça me prend un bon petit moment pour m'occuper des 4 soupapes, mais le résultat est plutôt satisfaisant.





J'ai profité d'avoir la culasse à nue pour nettoyer les vieilles traces de joint (l'acétone fonctionne très bien.), nettoyer l'aspect extérieur et enlever les vieux joint d'échappement.



Ensuite remontage des soupapes.
Le manuel d'entretien de M. Honda conseille d'utiliser de la graisse spécifique au MoS2 pour lubrifier les queues de soupapes. Seulement pas moyen d'en trouver en magasin.
Un coup de fil a l'atelier Honda plus tard, le technicien m'annonce qu'ils n'en ont pas à vendre ni même à me dépanner, mais il m'explique qu'ils utilisent de la graisse graphitée est devenue le standard pour les usages en haute température et quelle tien mieux la chaleur que la graisse au bisulfure de molybdène.
Un passage chez le marchand de graisse plus tard me voici avec une culasse remontée.

À savoir : j'ai acheté un kit complet de joint haut moteur de marque Athena sur le site LaBecanerie, environ 80 euros et 10% de remise avec une assurance moto Macif. C'est toujours bon à prendre.
C'est le meilleur prix que j'ai trouvé et c'est arrivé en 3 jours.
Il y a tout les joint du haut moteur y compris les joints de queues de soupapes en 2 cotes différentes, j'ai bien contrôlé pour remettre ceux correspondant, mais il est possible que sur les moteurs RFVC montés sur d'autres motos que nos Dominator, les queues de soupapes soient plus fines...





J'ai aussi avancé sur la partie cycle, le châssis est quasiment nu et je m'affaire à redonner un coup de jeune au bras oscillant.
Démontage, dégraissage et ponçage pour retirer toute la saleté et la rouille. J'ai trouvé une "peinture" aux paillettes d'aluminium qui redonnera un bel aspect à la pièce ainsi qu'un vernis 2K pour jantes "ultra dur" qui protégera durablement de bras.

Bras oscillant en peinture.


Bras oscillant une fois vernis


Le rendu est super brillant, je ne m'attendais pas à cela, mais au moins la pièce est bien protégée.

La suite arrive vite

la claaaaasse !

Je vous avais promis une suite rapide, la voilà.

Après avoir remonté la culasse, je me suis occupé de préparer tous les plans de joints pour remonter le haut moteur.

Les joints papiers de plus de 30 ans étaient bien collés, j'ai donc utilisé du WD40 pour les humidifier et faciliter le décollage, ensuite la lame de cutter pour enlever les morceaux récalcitrants puis au scotch Britt pour nettoyer tous les petits résidus.


J'ai passé une commande chez CMSNL pour acheter un axe de piston, le joint de carter d'embrayage, un joint spi d'axe de vilebrequin qui va dans le carter embrayage et des segments.

J'ai vérifié le gap des segments qui était donné pour être déjà vérifié par le fournisseur, mais le 2eme segment nécessitais une petite remise à la cote pour être dans les valeurs conseillées.

Ensuite remise en place du cylindre/piston, aillant fait la manip' seul je n'ai pas eu suffisamment de mains pour prendre une photo de ce moment fatidique.



Pour éviter une prochaine galère lors du desserrage du cylindre, j'ai mis de la graisse cuivré sur les vis.

Ensuite montage de la culasse



Jusque-là facile, tout se passe bien, puis arrive la distribution. L'arbre à came se monte bien, la chaîne est au bon endroit, tout est callé, mais ce P***IN de tendeur de chaîne refuse de s'installer correctement.

Avec la super technique donnée par GAAAAAZ qui consiste à enrouler du fil de fer ou un rizlan pour maintenir le ressort, j'essaye la manip' plusieurs fois avec des rizlan, mais l'élasticité du plastique ne parvient pas a garder le ressort bien comprimé. N'ayant pas de fil de fer, j'ai donc décidé d'aller prélever un morceau de clôture de la copro pour m'en servir comme GAAAAAZ dans son tuto

Résultat au poil, tout le monde est à sa place, la distrib' est calée, je badigeonne toutes les pièces de la culasse de graisse graffitée, bloque les vis de distrib' avec du frein filet et on referme tout ce petit monde.  



Le carter embrayage sera refermé plus tard, j'en ai un peu marre.

Le lendemain, un ami me rend visite et nous décidons de travailler sur le châssis pour le préparer au sablage.

J'ai opté pour le faire sabler par un pro et faire la peinture moi-même.
Une société proche de chez moi me propose un passage en cabine pour une centaine d'euros, voir moins si paiement en liquide  



Préparation du cadre :



Nous avons retiré tous les axes et les caoutchoucs, nettoyés le cadre a l'essence pour retirer le maximum de crasse et ensuite à l'acétone pour enlever les restes de résidus gras.
Ensuite, vient le masquage, pour protéger les taraudages nous avons installé des vis à sacrifier.
Puis il a fallu masquer la colonne de direction pour éviter de sabler des portées de roulement. Nous avons fini par masquer les différents bouchons du réservoir d'huile pour éviter de la microbille dans cette partie du cadre.

Le cadre est actuellement chez le sableur qui m'a annoncé un délai d'une petite semaine, juste le temps de commander les différents apprêts et la peinture.
Ce sera de la peinture 2K pour châssis de voiture, antirouille qui peut être coloré au RAL souhaité.

La couleur serra une surprise au prochain épisode.

Super reportage ! Merci !
Pour ma part j’avais fait sabler thermolaquer le cadre dans une boîte de thermolaquage qui fait les deux pour moins de 200€. J’avais acheté des bouchons de liege pour boucher tous les orifices et paliers et placé des vis sacrifiées pour protéger les pas de vis.

J'avais pensé au thermolaquage aussi mais le tarif était un peu trop élevé et j'ai bien envie de faire le maximum du travail moi même. Du coup je vais me fabriquer une "cabine de peinture" dans le garage avec de la bâche.
Pas mal l'idée des bouchons en liège

A mon sens, s'il y a bien un truc sur lequel il ne faut pas mégoter c'est la peinture du cadre qui a besoin d'être super résistante et définitive... Imagine les boules si ta peinture commence à s'abimer au moindre coup 6 mois après le remontage. Redémonter repeindre n'est pas envisageable... Et le bas du cadre est soumis à pas mal de coups et contraintes.

Je suis assez d'accord avec toi, je prends le risque d'avoir une peinture qui va sauter avec les éclats. J'ai essayé de choisir une peinture spécifique pour châssis en bis composants épais. Elle est donnée pour avoir une bonne résistance. C'est la volonté de faire le maximum du taff moi même qui m'a motivé. Et n'oublions pas que je prépare une moto typée rallye Raid, je compte donc garder le sabot moteur qui protège bien si ce n'est en installer un plus épais et couvrant. Dans le cas d'une préparation plus flat track ou café racer avec le châssis nus, la réflexion aurait été tout autre.
Le futur nous diras si c'était un choix judicieux ou non. Au pire je redemonte tout en rentrant de road trip, au mieux je peux vous filer une réf de peinture qui tient bien

Salut à tous,
Voici la suite des aventures du dominator.

Nous nous étions quittés avec le châssis chez le sableur.
Comme promis, il lui a fallu une semaine pour me faire le boulot, juste le temps de commander de l'apprêt anti-rouille, de l'apprêt garnissant ainsi que de la peinture 2K.

Voici le châssis nu


Pour éviter toute corrosion due à l'humidité, je passe une première couche d'apprêt epoxi directement à réception du châssis.
Le week-end venu voici le moment de passer aux choses sérieuses.

Ponçage des parties le nécessitant, nettoyage et dégraissage avent le passage de l'apprêt garnissant.





Pendant que ça sèche tranquillement, je m'affaire au montage de ma cabine de peinture maison, je vais fixer de la bâche de protection sur la porte de mon garage qui me permettra de pouvoir attacher le cadre pour peindre facilement le dessous.




Pour la peinture, j'ai choisi une peinture époxi 2 composants antirouilles pour châssis à la couleur RAL 9022 soit un gris clair nacré. Ça devrait bien se marier avec les couleur des futurs carénages et des petit éléments déjà repeint en noir comme les supports moteur.

La peinture accroche super bien, pas de coulures et tout est bien homogène, la texture du cadre sablé ne serra pas lisse, mais le résultat est bien à mon goût.

Voici le résultat.






On s'approche de plus en plus du remontage.

La peinture rend bien ! En espérant que le vernis 2k sera assez résisitant :)

J'espère aussi

C'est vraiment du beau boulot ! vivement le remontage !

Super job, bravo !!
Tu n'as pas eu les pulsions de Dexter dans ta cabine de peinture plastifiée ?

GAAAAAZ a écrit:Super job, bravo !!
Tu n'as pas eu les pulsions de Dexter dans ta cabine de peinture plastifiée ?

Disons que maintenant je sais comment faire

Faut avouer que c est beau

Salut ! Super ce projet, je viens de lire le sujet depuis le début. J'ai hâte de voir ce que ça va donner mais jusque-là tu as fait un super travail et j'ai appris plein de choses ! Top ! Bonne continuation pour la suite. Envoie des nouvelles quand tu peux. Tchouss'